Urban United

Este editorial de moda pertenece a un proyecto editorial que realicé junto a mis compañeras de postgrado. Es un tributo a cinco diseñadores británicos: Alexander McQueen, Stella McCartney, Burberry, Matthew Williamson y Felder Felder y  estas fueron nuestras propuestas.

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Un mundo de color by Fru-Fru

Quiero comenzar esta post con la imagen de mi primera pijama Fru-Fru, un poco vieja, pero debo confesar que aún la uso y me encanta.

Cuando me encontraba realizando un proyecto editorial para mi postgrado en comunicación y periodismo de moda, esta marca daba vueltas en mi cabeza, así que decidí contactarlos para una mini entrevista y conocer un poco más de ese dulce y colorido mundo que inspira esta marca, a través de su coordinadora Camilia Díaz.

– ¿Cómo nace el concepto de la marca?

FruFru es una marca 100% venezolana que estudiando la gran posibilidad dentro de un nicho de mercado en Venezuela, se conceptualizó la idea de crear una marca que ofreciera ropa cómoda, linda y femenina para estar en la casa. Más adelante fuimos ampliando la línea de productos con ropa interior, una línea de ropa casual, deportiva; al igual que una línea de ropa casual básica que viene en tres colores: negro, gris y blanco. En el último año lanzamos accesorios que van desde paraguas, cobijas, bolsos y carteras hasta pantuflas.

– ¿Dónde se confeccionan las prendas?

Las pijamas son hechas en Perú. Accesorios, China. Ropa ïntima, China y Colombia

– ¿Quién o quiénes están detrás de la marca?

El Gerente General y creador de la marca es Raúl Olmos, la Coordinadora de la Marca, Camilia Díaz y la  Jefe de Compras Karhem Carreño. Fru-Fru es desarrollada por Comercial Amand y  es una empresa que pertenece al grupo Beco Blohm

– ¿Cómo ha sido el crecimiento de la marca desde su nacimiento?

El crecimiento ha sido rápido, después de haber abierto nuestra primera tienda, la expansión fue muy importante y demandante. Ya llevamos 14 tiendas entre Caracas, Barquisimeto, Maracay y Valencia.

– ¿Qué  materiales utilizan para hacer las prendas?

Principalmente algodón. Nuestra bandera hasta hoy en día como marca, ha sido el uso del 100% algodón y pima cotton peruano en nuestras pijamas. Por la suavidad que ofrece al tacto y su versatilidad con tejido. Ha sido hasta ahora nuestro material diferenciador y nuestros clientes lo buscan por su comodidad y frescura.

– ¿Cómo seleccionan el tema de cada colección?

Tenemos 3 colecciones anuales, cada una con 3 entradas. Las 3 inspiraciones las elige el departamento de diseño. FruFru es una mujer fotógrafa que va por el mundo y de ahí se inspira y toma como referencia la cultura, los paisajes, historia y elementos diferenciadores de cada ciudad que visita para plasmarla y comunicarla a través de sus estampados y colores.

– ¿Tienen intenciones de llegar a  Europa?

Tenemos sin duda intenciones de intermacionalizarnos, pero antes de ir a Europa es probable incursionar más en América Latina.

Pueden visitar http://www.frufru.com/

Sexy provocateur´s

Mónica Cruz será la imagen de la campaña F/W 2012 de Agent Provocateur’s

Untitled

Única fotografía pública de MM

Aunque ya ha pasado bastante tiempo del anuncio de la colección cápsula de H&M por  Maison Martin Margiela, no podía dejar de escribir este post. Para muchos era un nombre anónimo a partir de este anuncio, pero  espero que después de lo que leerán tengan  una idea más clara de lo que verán en las vitrinas de H&M el 15 de noviembre. Aunque evidentemente será una colección de MMM sin Margiela.

Matin Margirla nace en Leuven, Bélgica el 9 de abril de 1957  y  estudia en el Fashion Department de la Royal Academy of Fine Arts de Amberesentre 1977-79. A Margiela se le  asocia al movimiento de Los seis de Amberes, los creadores belgas que cuestionaron la moda en los chenta, a veces llamado el 7º de Amberes.

Comienza a trabajar como estilista freelance y el 1984 es reclutado como asistente de Jean Paul Gaultier en París  hasta 1987. Al año siguiente se crea la Maison Martin Margiela, su ideal siempre firme: oponerse a la moda y a su sistema con una comunicación alternativa, su estilo niega la moda como ostentación  y cuestiona lo establecido.

Sus desfiles buscaban la provocación, realizándolos  en escenarios alternativos: una nave industrial, un garaje abandonado, un hospital en desuso, los pasillos del metro, un supermercado, los escaparates de  grandes almacenes. Otra de las  características era que las modelos tuviesen el rostro  tapado, para que la atención estuviese en la ropa. Si tuviésemos que describir el concepto de MM estas serian las palabras: Destroy fashion, deconstrucción, reciclaje, Japón, punk.

Entre 1997 y 2004 fue director creativo de Hermés. En el 2000 abre su primera tienda en Japón y en 2002 Renzo Rosso (Diesel) se vuelve accionista principal  de la MMM. Hasta mediados de los 90 Martin Margiela fue accesible para la prensa, después se hizo invisible. No accedió ni a entrevistas personales ni a explicaciones sobre sus desfiles. La prensa se dividió: algunos medios boicotearon sus desfiles, otros lo ensalzaron.

MM para Hermés

Contrario a  lo que hacen los diseñadores de moda, la  MMM prefiere mantenerse en el anonimato y su imagen de marca no es su nombre en la etiqueta de la prenda, si no un código de barras que indica la colección a la que pertenece. En 2008, el logo se vuelve reconocible.

Cada prenda  y accesorio de MMM se trabajaban a mano en París, para algunas se empleaban tres y cuatro días; los tejidos utilizados provienen de tiendas vintage, de segunda mano  y mercadillos. La ropa  es única,  sus colecciones son ediciones limitadas y la prenda está disponible  sólo durante un mes.  En el 2009 MM saca su colección Home y abandona la Maison antes de ver en el mercado su perfume Untitled creado por L´oreal.

En resumen, Margiela es de los excéntricos de la moda, esos que consideramos “los raritos” como también podrían ser Comme des Garcons o Prada,  los que no nos muestran el lujo y la ostentosidad a la que estamos acostumbrados,  si no su ideal de crear con inteligencia e ir más allá de las tendencias.

Colección Home

PRADA F/W 2012 #Fashionfilm

TARBAY

Las hermanas Tarbay vieron la oportunidad de reflejar la belleza y el color del Caribe venezolano en cada una de sus piezas de joyería y carteras de piel. Su primera tienda se abrió en 2006 y a partir de allí han diversificado entre tiendas multimarca y propia. Tarbay se comercializa en seis ciudades de Venezuela; en Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Colombia y Singapur.

1.  ¿Cómo nace el concepto de la marca?

La marca nació como un hobbie en el 2002, hacíamos piezas que nos encantaban a nosotras, poco a poco la gente comenzó a preguntar por lo que usábamos y a hacernos encargos… Nuestras primeras seguidoras fueron nuestras amigas y las amigas de nuestras amigas. El concepto habla mucho del mundo que nos emociona, nos mueve y del legado que queremos dejar: que la gente sea feliz y sonría cuando use TARBAY.

2.  ¿Dónde se confeccionan las prendas?

Nuestro taller de joyería está en la Isla de Margarita.

3. ¿Quién o quiénes están detrás de la marca?

Si bien comenzamos como un hobbie de hermanas, donde las dos hacíamos todo, hoy en día somos un equipo de trabajo, donde cada miembro es súper importante para el resultado final. Nuestros cargos serían: Directora de Diseño – Marta TARBAY y la Directora Creativa – Ana Sofía TARBAY.

4. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la marca desde su nacimiento?

Ha sido paulatino pero constante, de la misma forma como ha sido nuestro compromiso y dedicación a la marca.

5. ¿Qué  materiales utilizan para hacer las prendas?

Trabajamos con oros laminados, plata, piedras preciosas y semipreciosas, así como con cueros y  madras.

6. ¿Cómo seleccionan el tema de cada colección?

Cada colección es una nueva historia, un viaje a lo que estamos viviendo en ese momento, la inspiración puede ser muy diversa: una canción, un libro, poesía, un sueno, una conversación. Por lo general no seleccionamos tema como tal, sino más bien materializamos en nuestras colecciones lo que estamos viviendo en ese momento.

7. ¿Tienen intenciones de llegar a España u otros países de Europa?

Tenemos intención de llegar a todos los lugares donde la gente quiera usar TARBAY.  Esperamos que en España y en Europa en general quieran seguir nuestra marca.

“No creo en la gente que usa un solo perfume”

Daniel Jossier, químico de profesión,  perfumista  de su tienda L´atelier del perfume y  colaborador del grupo Puig, nos invita a profundizar en los procesos de elaboración del perfume y a  descubrir un mundo que hasta entonces muchos no se habían planteado: las bondades de este complemento de moda

En los espacios de su atelier Daniel se encuentra en plena creación, descifrando la personalidad de su clienta para lograr el objetivo final: su perfume perfecto. Al parecer todavía falta trabajo para dar con el olor  anhelado, se despide y  con  mucha simpatía comienza hablarme de los procesos que hay detrás de cada fragancia.

–          ¿Cómo es el proceso de elaboración del perfume?

Primero habría que distinguir qué es el perfume, si lo hablamos desde el punto de vista industrial, hablamos del concentrado, la esencia pura y el proceso de elaboración es a través de la mezcla de distintas materias  primas de un perfumista.  Yo trabajo con 1850 materias primas diferentes  y con ellas haces composiciones para crear un perfume, luego está la vertiente de crear un producto llamado perfume que es lo que conocemos como Eau de toilette, Eau de parfum,  parfum,  y que lleva un porcentaje de esa esencia que ha sido creada por el perfumista.

–          ¿Cuál es la diferencia entre un Eau de toilette,  eau de parfum o parfum?

Varía en los porcentajes de la esencia que lleva. El eau de splash llevan entre el o.5 y el 1.30 %  de esencia, si se coloca del 3 al 5% estaríamos hablando de un eau de cologne  si tiene entre un 8 y un 12% sería un eau de toilette , de un 15 a un 20% es un  eau de parfum, hasta un 25 % estamos hablando de un parfum  y si le ponemos hasta un 40% estaríamos hablando de un elixir  o también llamado parfum solid  se presenta en forma de moneda, no en forma líquida, existen muy pocos y se crean por lo general  para conmemorar algo.

–          ¿Cuál es la estructura de un perfume?

Todos los perfumes se mueven por una estructura piramidal en la cual vamos a tener notas de salida, notas de cuerpo y notas de fondo. Las notas de salida lo que buscan es el bienestar personal, lo percibes básicamente  duran de  15, 20 min máximo, son notas frescas.  A partir de esos 15 minutos empiezan a salir las notas de cuerpo  que realmente es la personalidad, la familia olfativa va a ir definida por el cuerpo y es lo que se va a fijar en la piel y lo que va a durar  y finalmente tenemos las notas de fondo  las que  nos van a dar fijación. Es como en la música,  tiene una introducción, un estribillo y un final; es un arte más

–          ¿Cuáles son las familias olfativas?

Nosotros diferenciamos seis grandes estructuras de perfumes que son: frescos, frutales, florales, amaderados, especiados, ambarados también llamados orientales. Debajo de estas grandes familias están las subfamilias, si hablamos de frutas hay subgrupos de frutas (cítricos, naturales, rojos, tropicales) flores (blancas, rojas, verdes) esos subgrupos que están debajo de esas familias  hacen subfamilias por eso están los florales- frutales, florales-amaderados. Pero básicamente todos parten de estas seis familias.

–          ¿Existe el perfume perfecto?

Sí, pero no es un solo perfume, cada uno de nosotros tiene un perfume perfecto. Yo puedo crear un perfume que para una persona sea perfecto porque va  con su personalidad, con su actitud, pero para otro puede ser un horror. El perfume es un complemento  de moda, es algo que te viste, que va contigo, que tiene que hablar de ti. Pero no hay un perfume perfecto para toda ocasión, yo no creo en ello, no creo  en la gente que usa un solo perfume siempre y que todo el mundo lo reconoce por ese perfume, es un concepto que a mí no me gusta.  El perfume es un complemento  si hoy vas de jeans y bambas rosas  posiblemente el sábado lleves un vestido, entonces   por qué tienes que oler igual. Eres la misma pero tu actitud es diferente, deberías oler diferente.

–          ¿De qué depende que el olor de un perfume cambie de una persona a otra?

De tres cosas básicas del pH natural, de las condiciones medioambientales; un perfume huele diferente en invierno que en verano por la sequedad o humedad que haya en el ambiente, que hace que se evapore  rápidamente o menos rápidamente  determinadas notas y de los cuidados que podamos tener de nuestra piel. En veranos se usan más bronceadores y body milk y son capas que le estás poniendo a la piel  y que el perfume tiene que trabajar sobre esa piel ya muy hidratada.

–          ¿Dónde debemos colocar el  perfume?

Carótida, escote y  muñecas es obligatorio, porque es donde  tomamos las pulsaciones del corazón. Las microvibraciones que emite el corazón hace que funcionen como un difusor del perfume y luego lo que llamamos puntos calientes, donde hay flujos rápidos de sangre y acumulación sanguínea, lo que va a hacer es fijar más el perfume en el cuerpo y  va a durar más: los antebrazos, detrás de las rodillas y en la ingle.

–          ¿Cuántos ingredientes puede tener un perfume?

El más sencillo 23, el más complicado 107 y los perfumes comerciales, lo más normal es que tengan entre 50 y 65 ingredientes. De los 23 ingredientes  vas a percibir de 8 a 10  y de los 107 percibirás  15, el resto funciona como una estructura. Por ejemplo la rosa, puedes hacer una rosa romántica, una rosa que pinche, una rosa de abuela,  la rosa siempre es la misma, pero dependiendo de cómo la envuelvas. Los ingredientes no son todos para que huelan  si no para que sujeten, potencien, ayuden a la  nota que tu quieres que huela. Los perfumistas trabajamos como los compositores de música, tienen el pentagrama y dependiendo cómo coloquen las notas sonaran de una manera u otra.

–          ¿En qué se basan para idear los aromas?

Lo que es la industria se basa en vender, la necesidad es sacar el gran éxito de la temporada. Necesitan que el perfume que salga se venda y guste a una gran mayoría. Cuando nos llaman para hacer un perfume  presentamos tres propuestas: la primera es  lo que está en línea con la marca, la segunda  ver qué ha salido al mercado de la competencia y que está funcionando bien y la tercera es sacar mi parte creativa, inspirarme y presentar algo novedoso, esa tercera por lo general nunca sale.

–          ¿De dónde vienen las tendencias del perfume?

Generalmente  viene derivado del mundo de la moda, aquello que nos presentan los diseñadores para las próximas temporadas es fuente de inspiración para los perfumistas, para trabajar en esa línea o interpretar determinadas líneas. Si un diseñador  presenta  vestidos de líneas livianas, rectas en lino, por ejemplo, eso nos da una idea de hacer perfumes naturales, que no sean muy envolventes, que sean de suave caída de flor blanca. La gran base creativa es el mundo de la moda y a partir de ahí vamos nosotros.

–          ¿Se pueden cambiar los elementos si el perfume es para hombre o para mujer?

Si y no,  hay ciertos elementos que tienen una connotación más masculinas en el caso de las maderas unas notas más secas, mas robustas que a la mujer pueden resultarle más agresivas y las notas florales que pueden ser más románticas, más dulces tienen una connotación más femenina, pero eso tiene mucho de marketing desde el punto de vista creativo del perfume, no me gusta diferenciar entre hombres y mujeres, el perfume es perfume y está hecho con cosas en las que convivimos en la naturaleza y no hay partes de la naturaleza que sean más femeninas o más masculinas. Mi línea de perfumes  Daniel Josier no pone por ningún lado ni masculino ni femenino ni unisex, es sólo perfume.

–          ¿Se elige al perfume así como la ropa?

Deberíamos pensar básicamente en nuestras sensaciones cuando compremos perfumes tienes que tener muy claro para qué  quieres el perfume, igual cuando te vas a comprar una falda,  sabes para qué la quieres. Y deberíamos olerlo primero en las tiras olfativas, sentirlo si nos gusta nos vamos a dar un paseo  a los 15 o 20 minutos lo vuelves a oler y si las sensaciones que te dan son positivas  vuelves a la tienda  y lo pruebas en piel y a pasear otra vez.  Igual que haces con una falda, la vez en la percha, te gusta y vas al probador, porque en la percha es una cosa y cuando te la pruebas es otra. El perfume es algo que hay que dejarlo que funcione, primero las sensaciones olfativas y luego como nos queda en la piel.  Es complicado a nivel de industria porque estamos hartos de ver anuncios, pero ninguno nos explica a qué huele, pero generalmente nos identifican bastante.

–          ¿Cómo nace L´atelier del perfume?

Nace en 2009  y me planteo que me estoy aburriendo de crear esencias comerciales  porque básicamente es lo mismo. Me apetecía mucho el trato con el cliente final y luego parte de dos mundos que me gustan mucho que son los cocineros y el vino. Cuando era pequeño se conocían los buenos restaurantes, pero de hace algunos años los cocineros salieron de la cocina  y ahora tienen protagonismo, entonces ya  no vas al restaurante tal, sino al restaurante de tal cocinero. Eso  me gustó porque los perfumistas siempre hemos vivido encerrados en el laboratorio y como somos químicos tenemos poco glamour, pero me gustaba la idea de salir a dar a conocer las creaciones propias, el mundo del vino  porque hace unos años se pusieron de moda las catas de vino y yo dije, pero si el perfume también tiene  una parte  muy interesante de historia, de materias primas  y ahí me planteé todo el tema de los cursos y las catas creo que es una de las cosas más gratificantes que hago.

–          ¿Cómo creas los perfumes a medida?

Lo hago igual que como se hace un briefing  según las facciones, piel, de dónde viene, color de cabello y  se presentan tres perfumes. Primero se hace una entrevista para saber a qué te dedicas, dónde vives, cómo te vistes, que te gusta, voy a tomar medidas y luego vamos a descubrir cuál es la motivación para hacer ese perfume. Creamos tres a cuatro formulas que las vamos a dar a probar olfativamente y en piel durante 24 horas todas y a partir de ahí  eliges  y vamos ajustando  y retocando hasta  crear tu perfume.

Más allá de Jordi Labanda

Quizás para la Generación Y, y más aún para la Generación Z, la ilustración  parecerá un invento de Adobe y  el trabajo del ilustrador de moda se asocia a Jordi Labanda o Arturo Elena.  Pero en realidad la ilustración de moda  nació en el Siglo XVI con xilografías de trajes y  vestidos  que se descubrían en el mundo, y que se convirtieron en el prototipo de la ilustración que hoy conocemos.

Cuando llegó la fotografía la ilustración pasó a un segundo plano teniendo que reinventarse. En  Estados Unidos apareció Charles Dana Gibson, a quien se le atribuye la creación de ilustraciones de estilo de vida con su chica Gibson, que jugaba con  el  ideal de  mujer estadounidense. Pero  fue Paul Poiret el que hizo uso de las  ilustraciones de Paul Iribe y George Lepape para crear   el catálogo de moda  a principios del Siglo XX, elevando así la moda a categoría arte,  aunque a muchos les haga ruido la mezcla.

En 1920 la ilustración de moda estaba en su mejor momento y Condé Nast se animó a invertir en estas  para las páginas interiores de Vogue y ¿por qué no? Para las portadas. Pero un análisis en las ventas  arrojó que se vendían mejor las portadas fotográficas que las ilustradas.

La ilustración entonces queda reservada para la publicidad, ropa interior, perfumes y complementos. Pero en los años 80 renace con las campañas publicitarias de Barneys en NY y en una nueva modalidad: la humorística, de la mano de Jean-Philippe Delhomme.  Más adelante Julie Verhoeven  exploró las posibilidades que ofrecen las imágenes interactivas generadas por ordenador y además se une a la lista de  ilustradores y artistas que han colaborado para algunas marcas.

Y como todo está inventado y sólo se innova trayendo cosas del pasado adaptándolas a nuestro tiempo, las grandes marcas de moda han adoptado la colaboración de artistas plásticos, ilustradores y hasta escultores para hacer su producto aún más deseable, y en ocasiones sacarlo de su contexto habitual. Es el caso de la  colaboración  de Murakami  para Louis Vuitton y de François Cadière para la misma firma,  Julie Verhoeven para Versace, Jeremy Scott para Longchamp y la más reciente de la ilustradora Margaux Motin para Roger Vivier.

Aunque las mentes más prácticas insistan en que la moda sólo es negocio, me gusta pensar que va más allá de hacernos desear ese imaginario de vida y cuando lo mezcla con el arte, en sus distintas ramas, la hace  más provocativa y hasta menos superficial.

Texto publicado en el blog sichanellevantaralacabeza.blogspot.es

Office look

Vestirse para ir a la oficina puede ser traumático, sobre todo cuando no se tiene un guardarropa muy amplio o no cuentas con el tiempo para hacerlo.

Apuesto por un look sencillo y sin extravagancias, porque considero que en esta ciudad las aceras no están hechas para ir en tacones, y el ajetreo del metro y la inseguridad que nos acecha, no están como para vestirse muy elegante, a menos claro, que tengas carro. Sin embargo con todas estas cosas en contra podemos buscar opciones adecuadas a nuestra necesidad.

Lo interesante va a ser lo arriesgadas que seamos  al combinar.  Yo siempre optaré por flats en lugar de tacones, más por comodidad y por lo comentado anteriormente, que  porque no me gusten.

A propósito del fashion film

Hace una semana comencé el taller de gerencia de moda que dicta la Universidad Monteávila y ha sido fabuloso poder aprender terminologías y conocer más de  la historia de la moda. El curso se centra más que nada en mercadeo  y  la experiencia de las grandes casas; al llegar al punto de la promoción de productos,  me topé con algo que ya se ha comenzado a ver timidamente en Venezuela y es el fashion film.

El fashion film, no es más que  un cortometraje que tienen la finalidad de transmitir una historia, idea o sensación relacionada con la marca. Debo advertir que algunos son muy raros. Estos films lo que buscan es tener un mayor tiempo de exposición y disminuir costos, así como incluir al público en el seguimiento de estas mini series. Los fashion films también tienen su propio festival organizado por el blog a shaded view, el cual para 2012 tendrá su primera edición en Barcelona, España. Los que deseen participar tienen hasta el 1ero de diciembre de 2011.

 Les dejo un fashion film  de Dior y la promo de a shaded view

 

Trailer ASVOFF Barcelona 2012 (Español) from Cinemacircus on Vimeo.